Une visite à Jim et une rencontre avec Rob

Ce matin, j’émerge difficilement à 10h. Voilà ce que c’est que de faire l’andouille sur Facebook jusqu’à 4h du mat’ avec ma petite sœur, « Trotinette » et le panda mangeur d’œufs au plat.

J’arrive au petit déj justeavant l’heure limite et le temps de décider de la direction à prendre, il est presque midi. La visite du grand palais et du temple Phra Kaeo, que mon pote Maurice l’Alsacien m’a conseillé de rejoindre en bateau, me parait une entreprise risquée car celui-ci ferme à 15h30.

En sortant de l’hôtel, première mission : acheter une carte SIM  thai pour appeler Rob, un ami anglais de Maurice l’Alsacien, qui vit à Bangkok. Maurice m’a invitée à descendre à la station National Stadium, « la dernière station de la ligne en bas de chez toi » et à marcher jusqu’au fleuve pour prendre un bateau. Dans le BTS, j’ai un doute : ma ligne ne dessert pas National Stadium, il faut visiblement effectuer un changement à Siam Central. Mais Maurice connait Bangkok mieux que moi, alors je reste dans le wagon et guette l’annonce de la prochaine station. Next stop : Ratchathewi. Et merde ! J’hésite ; je repars en arrière ou je descends là et je marche ?

Il me faut bien 10 minutes pour retrouver ma position sur la carte de mon guide, découpée en plusieurs pages. Je cherche un endroit à visiter aux alentours : la maison de Jim Thompson. Cet esthète américain, architecte, décorateur, collectionneur, mystérieusement disparu en 1967, a grandement contribué au renouveau de l’art de la soie en Thailande. En 1959, il fit réunir 6 demeures anciennes en teck pour constituer sa maison, au bord du Khlong San Sap, face à l’ancien quartier musulman de soyeux, Ban Khrua. Celle-ci, en l’état depuis la disparition mystérieuse de son propriétaire en Malaisie, abrite une collection d’art asiatique couvrant 14 siècles.

A Ratchathewi , je marche le long de la Phaya Thai. Sous un pont, je bifurque à droite et longe le canal. Si mon intuition est bonne, je devrais déboucher où je veux. De l’autre cpoté, des anglophones font du vélo. L’endroit n’est pas vraiment bucolique : des déchets, des rambardes rouillées.

Me voilà devant la maison, déjà envahie de touristes. Pour 100 Bt., j’ai droit à un prospectus de présentation et une visite guidée en français. A l'netrée, des paniers sont remplis de cocons de vers à soie et de la fameuse soie et une jeune femme offre une démonstration.

Le jardin, entouré des traditionnelles maisons thailandaises sur pilotis, offre une végétation luxuriante. Notre guide, une jeune femme en sarong, nous invite à nous déchausser et laisser nos sacs dans des casiers fermant à clé avant de pénétrer dans la maison. Les photos sont interdites.

Que c’est agréable de déambuler pieds nus sur le plancher en teck verni ! Chaque palier est pourvu d’une marche que l’on doit enjamber pour entrer dans la pièce. C’est pour empêcher les esprits d’entrer et les très jeunes enfants de s’échapper de la maison, explique notre guide. Les fenêtres n’ont pas de vitres  mais de lourds volets intérieurs en teck, montés sur des tiges de bois.

Au rez de chaussé, une peinture très ancienne appartient à une série de 8 Jatakas du début du 19éme siècle. Dans une petite salle, nous découvrons des porcelaines de Chine. Au premier étage, d’abord la chambre d’amis, surplombant le jardin tropical : assez petite mais chaleureuse et décorée de soieries dans des tons de vieux rose. Le coussin triangle qui orne le lit serait parfait sur mon canapé.  La guide nous propose un petit jeu : trouver le pot de chambre. Nous cherchons, sans succès. Elle pointe un chat en porcelaine (de Chine) : c’est un urinoir pour petit garçon, vous enlevez la tête du chat et voilà, dit-elle.

La chambre du maître des lieux est somptueuse : des soieries vertes décorent son lit et un paravent de bois est sculpté de 250 petits bouddhas.

Les salons du sofa sont eux aussi tendus de soie. La maison, ouverte aux quatre vents, est traversée par une brise fort agréable et la chaleur du teck mariée aux teintes lumineuses des tissus et peintures est très apaisante. Visiblement, tout le monde ne respecte pas l'interdiction de photographier l'intérieur de la maison, voici donc un aperçu du salon, avec dans les niches, des statues en teck, dont un bouddha :

On ne peut visiter la maison qu’accompagné de guides hélas. Je me promène donc dans le jardin et comprends enfin, grâce à notre guide, la présence de ce genre de mini-temple dans les jardins des maisons et hôtels (si vous cliquez dessus, vous verrez de jolis petits personnages) :

Il s’agit de la maison des esprits, que l’on ne place jamais à l’ombre pour ne pas pousser ceux-ci à lui préférer celle des humains.  Sur un banc, je procède à la mise en place de ma carte SIM. Mon nouveau téléphone double SIM a tout son intérêt, ici. Le mode d’emploi est en anglais mais la dame qui parle au numéro que j’appelle pour activer ma carte me parle en thai. J’appelle un jeune couple à la rescousse. Il me dit que je dois acheter une carte prépayée et entrer les 16 chiffres. Ben oui, quelle couillonne ! J’ai acheté la SIM mais pas la carte ! Je suis bonne pour repartir à la recherche d’un 7-Eleven. J’espère que Rob ne va pas s’impatienter. C’est dommage que je ne puisse illustrer ce billet de la beauté de la maison. Je vous encourage vraiment à la visiter, c’est un endroit très vivant qu’on croirait encore habité, et une promenade très plaisante.

 

A la sortie, Je m’engouffre sur une avenue immense et je marche, je marche, je marche …. Pas le moindre 7 Eleven à l’horizon et la marche n’est pas agréable sur cette artère polluée et poussiéreuse. Je sais que je suis dans la bonne direction mais n’ai pas d’idée précise de l’endroit où je suis. Je crois qu’on peut dire que je suis complètement paumée. Je n’ai aucune idée de comment traverser les routes ; le feu est clignotant et ne passe jamais au rouge, le flot des voitures est incessant, les scooters me foncent dessus, et en plus tout le monde roule à gauche. Alors je traverse en courant.  

Finalement, je vois une pancarte : Rama I. Et un 7 Eleven ! J’appelle Rob auquel je dis être sur Rama. Rama ? Quel Rama, il y en a plusieurs ! Je lâche, un peu au hasard : « Rama IV ». Il me donne donc rendez-vous à la station SI Lom dans 20 minutes. Sauf que bien vite, je réalise que je suis sur Rama I, pas IV.  Je lui envoie un sms et marche maintenant sous la Phayathai Bangkhlo Expressway, que je longe en direction de la station de BTS Hua Lampong. Les vendeurs ambulants se succèdent et titillent mon appétit : il est plus de 16 heures et mon dernier repas date de 6h30. J’engloutis une banane plantain en route.

Arrivée sur Rama IV, pas de trace de rails en hauteur. Où est le skytrain ? Je demande à quelques passants, qui m’envoient dans une direction opposée à celle que je dois prendre. Alors je continue à marcher sur Rama IV puisque la prochaine station, c’est Sam Yan. Et en y arrivant, je comprends : depuis tout à l’heure je cherche une station de BTS (skytrain) alors que c’est le métro que je dois prendre. Tu m’étonnes qu’on m’envoyait dans la direction opposée ! Tellement habituée à prendre mon skytrain quotidien que j’ai oublié qu’il y avait aussi un métro à Bangkok ! Faut dire que sur mon plan, rien en différencie les lignes.

Je reçois un sms de Rob qui m’écrit (en français) : Je t’attends à la sortie du métro à Si Lom. Chemise bleue, sac bleu, journal anglais. Je ressemble à Momo, sauf beaucoup plus jeune et beaucoup plus beau ! »

Avec tous ces indices, je le reconnais sans peine. Je lui avais demandé des adresses de tailleurs où me faire faire des vêtements et il a gentiment proposé de m’y conduire. Nous descendons à Siam Central et il me guide à travers une jungle de centres commerciaux, jusqu’au « temple de l’IT », comme il dit, Pantip Plaza. Là, plusieurs étages de mobiles, ordinateurs, et tous les accessoires qui vont avec. J’imagine Obs le geek là-dedans …  Au premier étage, le tailleur de Rob me donne sa carte et m’invite à revenir avec mes vêtements. Nous nous installons au food corner et délaissant les plats en sauce, je commande du porc grillé et riz gluant. Parfait.

Après ça, je commence à sérieusement ressentir mon manque de sommeil et mes presque 7 kms de marche de la station Ratchathewi (A) à la maison de Jim Thompson (B), puis Hua Lampong et Sam Yan :
Rendez-vous est pris pour le lendemain, où après la visite des temples, je retrouverai Rob et Richard, l’autre compère anglais de Maurice, pour une bonne bière.

De retour à Bang Chak, je me dirige vers le restaurant Elvis. En route, un jeune homme me double, me fixe et revient sur ses pas en se la secouant frénétiquement. Celui-là, il a encore du boulot au niveau intégration des enseignements de Bouddha ...

Chez Elvis, il y a de l’ambiance ce soir encore. Le chanteur moustachu est toujours là et à une table, des jeunes femmes surexcitées, et sans doute éméchées, poussent des hurlements à chaque pincement de corde. Seule, je ne reste pas longtemps inaperçue. Elle me lance des coups d’œil complices, finissent par lever leur verre et l’une d’elles me fait signe de venir les rejoindre, ce que je fais bien sûr. Je danse avec elles, ce qui les fait redoubler de hurlements, et je me fais bombarder de photos tandis qu’un de leurs copains me crient « I love you » à l’oreille.

Bon, c’est pas le tout, j’ai du boulot moi. Demain, c’est la pleine lune de novembre et à cette occasion, la fête de Loy Krathong en l’honneur de la déesse des cours d’eau ! Je suis bien tombée sur ce coup-là … Et hier, Napath, le portier de l’hôtel, a proposé de me réserver un petit bateau en forme de lotus pour que je le dépose sur le Chao Phraya.