Ce matin, peti déj' irlandais (le premier pour Boug') face à la baie, sagement assises l'une à côté de l'autre. Myrtle dépose devant chacune de nous une belle assiette de boudins blanc et noir aux céréales, tomate, oeufs, bacon et saucisses. Boug' mange tout, je l'ai vraiment bien choisie, ma copine de voyages.
Myrtle confirme que j'ai largement le temps de rejoindre Dingle en passant par Bantry bay, profitant des paysages de la roûte de la côte.
Nous quittons leur charmant B&B sous un timide soleil, avec "When your heart is weak" de Cock Robin dans les oreills, que j'ai piqué dans la discothèque de mon pote S. Nous chantons à tue-tête, espérant ne pas nous amener la pluie. Visiblement, non.
Boug' programme le GPS. Bernard est visiblement plus performant ici qu'en France pour nous choper les satellites. Le manque de pollution, peut-être. Première étape, la petite ville de Clonakilty, aux boutiques toutes colorées et à la poste située, depuis 1924, dans une ancienne église (épicurienne me souffle Boug !!!!! J'y crois pas, cette nana me sort de ces trucs, je devrais écrire un bêtisier!!!) .... presbytérienne. Face à la poste, la statue de Michael Collins, héros controversé dans la lutte pour l'indépendance de l'Irlande, qui vécut là une année et empruntait ce chemin pour aller à l'école.
Notre route nous transporte à travers Glandore, Skibereen. La végétation a changé, elle est comme râpée, dans des fondus de jaune paille et verts. Les moutons ont remplacé les paisibles vaches, nous les apercevons au détour des bosquets de genêts et bruyères.
Le port de Bantry nous déçoit et nous décidons de nous offrir ailleurs le café tant attendu. Dans les criques à marée basse, des enfants aux jambes laiteuses pataugent gaiement. Entre Bantry et Kenmare, la route serpente entre deux cols. La vue est magnifique. Maintenant Coldplay nous accompagne.
A Glencariff, nous faisons une petite pause avant de traverser le charmant village de Kenmare, point de départ du ring of Kerry, où je me serais bien arrêtée s'il était l'heure de remplir un peu nos estomacs. Le guide de Boug' n'en fait pas grand cas mais nous trouvons la ville chamante : la rue principale est bordée de boutiques, restaurants, salons de thé et pubs barriolés et croquignolets.
Aux abords des lacs de Killarney, le paysage est tout simplement sublime. La roche noire plonge vers les lacs, des mottes blondes poussent sur les berges gorgées d'eau. Les camaïeux de vert tendre, noir, gris, bleu et jaune sont magiques. Nous nous offrons une pause sur les crêtes rocheuses au milieu des arbres en bourgeons.
Sur la route de Killarney à Dingle, j'avise une théière accrochée à un pan de mur et nous nous arrêtons pour une pause sucrée au Caife Beag Beo.
Nous voici sur la péninsule de Dingle, un de mes endroits préférés en Irlande, que j'avais parcouru avec ma petite soeur, il y a plus de 10 ans. Nos toutes premières gouttes de pluie irlandaises tombent, juste assez pour laver mon pare-brise dégueulasse. Sur les routes de montagne, les moutons sont accrochés aux pentes escarpées. Traversant rapidement Dingle, nous filons jusqu'à la Slea Head. Là, les falaises plongent vers la mer et au loin, les îles Blasket sont battues par le vent.
J'arrive à choper un goéland sur mon cliché.
Le B&B recommandé par le guide de Boug' affiche "no vacancies" et nous continuons en direction de Dingle, mais par la côte cete fois. Si vous suivez, nous avons fait une boucle. Une pancarte attire mon attention, je continue puis me ravise et fais demi-tour. Bonne intuition que j'ai eue.
A la farmerhouse "Moriarty", Brid, une très belle femme au cheveux courts d'un gris perle, nous accueille d'un large sourire et nous ouvre la porte d'une chambre au rez-de-chaussée avec vue sur la mer. Elle est aussi moins chère que le B&B de la veille, à Kinsale : 60 € pour 2, petit déj compris. Pendant que nous allons chercher nos bagages, elle prépare thé et scones qu'elle dépose dans la salle à manger où des photos de ses enfants ornent les murs (j'apprendrai dans la soirée qu'elle en a eu 8). "Tu vois, le thé et les petits gâteaux, ça c'est l'accueil normal dans un B&B", dis-je à Boug'. Je feuillette quelques livres mis à disposition, dont un très intéressant qui ambitionne d'aider les descendants d'Irlandais à retrouver les traces de leurs ancêtres. Ils sont nombreux ces touristes Américains et Australiens à la recherche de leurs racines celtes.
Je saute dans mes baskets et cours sur la petite route à travers la lande. A l'intersection, je traverse la route, passe devant le pub Paddy O'Sheas et prend la route qui descend vers la mer. Là, mes mollets s'échauffent sur le sable. Une Irlandaise marche avec ses enfants et son chien "Not easy to run" dit-elle lorsque je passe à côté d'elle. "Non, mais quand on vient de Paris, c'est inratable de courir sur une plage pareille". "Really? Well, enjoy your run then".
Après une bonne douche qui détend, nous nous mettons en quête d'un endroit où manger les produits de la mer locaux. Brid nous a conseillé le Skipper, un restaurant tenu par des Français. Je ne suis pas convaincue, mais en passant devant, je m'arrête. Un jeune homme sort du restaurant au moment où nous sommes postées devant le menu, nous salue, reconnaît les Françaises et nous convainc en un sourire et quelques mots. Nous pénétrons donc dans le Skipper (billet suivant).
